Visiter Berlin en 3 jours demande de choisir, parce que la capitale allemande est immense et ne se parcourt pas d'un bout à l'autre à pied. Cet itinéraire consacre la première journée au centre historique, de la porte de Brandebourg au Reichstag, puis à Unter den Linden, à l'île aux Musées et à Alexanderplatz. La deuxième suit le mur de Berlin, de la Topographie de la Terreur à l'East Side Gallery, avant de basculer dans les quartiers de Kreuzberg et de Friedrichshain. La troisième traverse l'ouest de la ville, du château de Charlottenburg à l'église du Souvenir, et se termine dans le Tiergarten.
Berlin couvre près de neuf fois la superficie de Paris pour une population à peine deux fois supérieure : ses quartiers sont éloignés, séparés par des parcs, des friches et des voies ferrées. Un séjour de trois jours réussi ne cherche pas à tout voir, il regroupe les visites par secteur et laisse du temps aux trajets. Voici celui que je conseille à ceux qui découvrent la ville, avec les monuments emblématiques, deux journées dans les quartiers où elle vit vraiment, et les adresses de bières et de musique qu'aucun guide de voyage ne mentionne.
Comment s'organiser avant de partir
Trois choses se règlent avant même d'arriver, et elles décident du confort du séjour.
La réservation du Reichstag vient en premier. La visite de la coupole est gratuite, mais l'accès se fait uniquement sur inscription préalable, avec nom et pièce d'identité. En haute saison, les créneaux partent plusieurs semaines à l'avance. Réserver au dernier moment revient à renoncer à l'un des plus beaux points de vue panoramique de la capitale allemande.
Le choix du logement vient ensuite, et il compte plus qu'ailleurs. Dormir à Mitte place au centre géographique mais dans le quartier le plus touristique et le plus cher. Kreuzberg, Friedrichshain et Neukölln offrent une ambiance nettement plus vivante le soir, avec le métro à proximité. Charlottenburg, à l'ouest, est plus calme et plus bourgeois, idéal pour un séjour tranquille mais éloigné de la vie nocturne.
Le titre de transport enfin. Le réseau berlinois se divise en zones A, B et C, l'aéroport BER se trouvant en zone C. Un billet valable AB suffit pour tout ce que décrit cet itinéraire, sauf le trajet depuis l'aéroport. La Berlin Welcome Card combine transport illimité et réductions dans de nombreux sites ; elle devient rentable dès que l'on prend le métro plusieurs fois par jour et que l'on visite deux ou trois musées.
Un dernier conseil de méthode : Berlin se déplace en U-Bahn et en S-Bahn, jamais en taxi. Le métro fonctionne toute la nuit du vendredi au dimanche, ce qui change tout pour les soirées. En semaine, les bus de nuit prennent le relais.
Jour 1 : le centre historique, de la porte de Brandebourg à Alexanderplatz
La première journée couvre le cœur monumental de la ville, celui que tout le monde a en tête avant de venir. Tout se fait à pied, sur environ six kilomètres, en suivant l'axe est-ouest qui structure Berlin depuis trois siècles.
Matin : porte de Brandebourg, mémorial et Reichstag
Commencez par la porte de Brandebourg, sur la Pariser Platz. Achevée en 1791 sur les plans de Carl Gotthard Langhans, elle s'inspire des Propylées de l'Acropole et portait à l'origine un rôle de porte de ville. Le quadrige qui la couronne, sculpté par Johann Gottfried Schadow, a été emporté par Napoléon en 1806 puis rendu huit ans plus tard. Ce monument emblématique s'est retrouvé enclavé dans la zone interdite du mur entre 1961 et 1989 : personne ne pouvait l'approcher, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce qui explique la charge symbolique qu'il a conservée.
À deux minutes au sud, le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe occupe un terrain de dix-neuf mille mètres carrés. Conçu par l'architecte Peter Eisenman et inauguré en 2005, il aligne 2 711 stèles de béton de hauteurs différentes sur un sol volontairement ondulé. On y entre librement, et l'effet vient de la marche : à mesure que l'on avance vers le centre, les blocs dépassent la taille d'un homme et le bruit de la ville disparaît. Le centre d'information souterrain, gratuit lui aussi, présente des documents et des lettres qui donnent leur nom aux victimes.
Le palais du Reichstag se trouve juste au nord de la porte. Le bâtiment date de 1894, a brûlé en 1933 dans l'incendie qui servit de prétexte aux pleins pouvoirs nazis, et a été reconstruit après la réunification. Sa coupole de verre, dessinée par Norman Foster et ouverte en 1999, se parcourt par une rampe en spirale. Depuis le sommet, la vue panoramique embrasse le Tiergarten, la tour de télévision et une grande partie de la ville. Le geste architectural est explicite : les visiteurs marchent au-dessus de la salle des séances, le peuple littéralement au-dessus de ses représentants.
Midi : Unter den Linden et l'île aux Musées
Prenez ensuite Unter den Linden vers l'est. Cette grande avenue bordée de tilleuls, tracée au XVIIe siècle comme chemin cavalier vers le Tiergarten, aligne l'université Humboldt, l'opéra d'État et la Neue Wache. Elle mène directement à l'île aux Musées.
L'île aux Musées, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, réunit cinq institutions sur une même langue de terre au milieu de la Spree. Le Neues Museum abrite le buste de Néfertiti, l'Alte Nationalgalerie une collection de peinture du XIXe siècle allemand, le Bode-Museum des sculptures et l'Altes Museum les antiquités. Le Pergamonmuseum, le plus visité de tous, est fermé pour une rénovation de longue haleine : vérifiez son état d'ouverture avant de faire le déplacement pour lui.
Un conseil de visite : n'en choisissez qu'un seul. Trois jours ne permettent pas d'enchaîner les musées sans transformer le séjour en marathon, et chacun de ces bâtiments réclame deux heures pleines. Si vous devez trancher, le Neues Museum offre le parcours le plus varié et le plus lisible pour une première visite.
Juste à côté, le Berliner Dom dresse sa coupole verte au bord de l'eau. Cette cathédrale protestante, achevée en 1905 sous Guillaume II, sert d'église de cour à la dynastie des Hohenzollern, dont la crypte abrite près de cent sarcophages. La montée à la galerie extérieure, par un escalier de deux cent soixante-dix marches, donne une vue superbe sur l'île et sur la Spree.
Le Gendarmenmarkt et l'héritage français
Faites un détour par le Gendarmenmarkt, à dix minutes au sud d'Unter den Linden. Beaucoup la tiennent pour la plus belle place de Berlin, et l'argument se défend : deux édifices jumeaux à coupole se font face de part et d'autre du Konzerthaus, la salle de concert dessinée par Karl Friedrich Schinkel et achevée en 1821.
Le bâtiment de l'ouest s'appelle le Französischer Dom, la cathédrale française, et son nom raconte une histoire que peu de visiteurs connaissent. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le Grand Électeur de Brandebourg publia l'édit de Potsdam pour accueillir les huguenots chassés du royaume de France. Plusieurs milliers s'installèrent ici et représentèrent, à la fin du siècle, près d'un habitant sur cinq de la ville. Ils apportèrent leurs métiers, leur langue et leur cuisine : une partie du vocabulaire berlinois vient directement du français, et la communauté a gardé son temple jusqu'à aujourd'hui. Cette place est donc, à sa manière, un symbole des liens anciens entre l'Allemagne et la France.
En décembre, le Gendarmenmarkt accueille l'un des plus beaux marchés de Noël de la capitale, payant à l'entrée, ce qui limite la foule et fait toute la différence avec ceux d'Alexanderplatz.
Après-midi : Alexanderplatz et la tour de télévision
Continuez vers Alexanderplatz, la grande place de l'ancien Berlin-Est. Elle a été reconstruite dans les années soixante selon les canons de l'urbanisme socialiste, et son architecture de béton déroute souvent les visiteurs habitués aux centres anciens européens. Deux objets y méritent l'attention : l'horloge universelle, installée en 1969, qui donne l'heure de cent quarante-huit villes du monde entier sous un modèle du système solaire, et la fontaine de l'Amitié entre les peuples.
La tour de télévision domine la place de ses 368 mètres. Achevée elle aussi en 1969, elle reste le plus haut bâtiment d'Allemagne. La plateforme panoramique se trouve à deux cent trois mètres, le restaurant tournant juste au-dessus. Réservez un créneau à l'avance : l'attente sur place dépasse fréquemment l'heure en été. Par temps clair, la vue porte jusqu'à Potsdam.
Terminez la journée en marchant vers le Nikolaiviertel, le quartier le plus ancien de la ville, reconstruit dans les années quatre-vingt autour de l'église Saint-Nicolas. C'est un décor plus qu'un quartier authentique, mais il donne une idée de ce à quoi ressemblait le Berlin médiéval avant les destructions de la seconde guerre mondiale.
Soirée : première bière, quelque part entre Mitte et Prenzlauer Berg
La première soirée se passe naturellement près du centre, mais évitez les terrasses d'Alexanderplatz, qui servent une bière industrielle à prix de touriste. Remontez plutôt vers le sud de Prenzlauer Berg, à un quart d'heure à pied ou deux stations de métro. Le quartier a été le cœur de la contestation dans les dernières années de la République démocratique allemande, avant de devenir le secteur le plus embourgeoisé de la ville. Il reste agréable le soir, avec des bars à bière artisanale ouverts sur la rue.
Une chose à savoir sur la bière berlinoise : la Berliner Weisse que proposent les cartes touristiques, servie verte ou rouge avec un sirop d'aspérule ou de framboise, n'a plus grand-chose à voir avec la bière acidulée traditionnelle de la ville. Les brasseries artisanales berlinoises en produisent des versions bien plus intéressantes, sans sirop, avec une acidité franche. Demandez une Berliner Weisse « ohne Schuss », sans sirop, pour goûter la vraie.
Jour 2 : le mur, Kreuzberg et Friedrichshain
La deuxième journée traverse l'histoire de la division puis bascule dans le Berlin alternatif, celui des friches, du street art et des bars. C'est la journée que la plupart des visiteurs préfèrent, et de loin.
Matin : Topographie de la Terreur et Checkpoint Charlie
Commencez par la Topographie de la Terreur, installée sur le terrain qu'occupaient le siège de la Gestapo et celui des SS. Le centre de documentation, en entrée libre, retrace la mécanique administrative de la répression nazie. Le long du terrain subsiste l'un des plus longs fragments conservés du mur, laissé tel quel, avec ses armatures apparentes. La juxtaposition des deux dictatures sur un même site est brutale et parfaitement assumée.
À cinq minutes de là, Checkpoint Charlie marque l'emplacement de l'ancien poste-frontière allié de la Friedrichstraße, celui par lequel passaient les diplomates et les étrangers. C'est aujourd'hui le lieu le plus décevant du parcours : la guérite est une reconstitution, les figurants en uniforme se font payer en photo, et les boutiques de souvenirs vendent des morceaux de béton douteux. Passez-y cinq minutes pour dire que vous l'avez vu, puis allez au Mauermuseum voisin si le sujet vous intéresse vraiment, ou continuez.
Si vous préférez une approche plus sérieuse de la même histoire, le mémorial du mur de Berlin de la Bernauer Straße, au nord, vaut infiniment mieux. On y voit un tronçon reconstitué avec son chemin de ronde, sa bande de la mort et son mirador, ce qu'aucun autre site ne montre. L'entrée est libre et la documentation en plein air est remarquable.
Midi : Kreuzberg, marché couvert et cuisine du monde
Rejoignez ensuite Kreuzberg. Ce quartier, longtemps enclavé contre le mur du côté ouest, a accueilli la première immigration turque, les squats, les punks et les objecteurs de conscience, et il a gardé de cette histoire une identité alternative très marquée. La Markthalle Neun, marché couvert de 1891 restauré, y sert de point de repère : le jeudi soir, elle se transforme en foire à la cuisine de rue du monde entier.
Le döner kebab mérite un mot, parce qu'il fait partie de l'histoire de la ville : c'est à Berlin, au début des années soixante-dix, qu'il a pris sa forme actuelle en sandwich, adaptée par des restaurateurs turcs à la consommation à emporter. Les files d'attente devant certaines adresses de Kreuzberg et de Neukölln dépassent parfois la demi-heure.
L'autre spécialité locale, la currywurst, se mange debout et se discute âprement : saucisse coupée, sauce tomate au curry, un petit pain à côté. Personne ne s'accorde sur la meilleure adresse, et c'est très bien ainsi.
Après-midi : East Side Gallery et Oberbaumbrücke
Traversez ensuite le pont Oberbaumbrücke, qui relie Kreuzberg à Friedrichshain par-dessus la Spree. Ce pont de brique néogothique à deux niveaux, avec le métro qui passe à l'étage, était un poste-frontière entre les deux Berlin. C'est le plus beau pont de la ville et un excellent endroit au coucher du soleil.
Sur l'autre rive commence l'East Side Gallery, une portion de mur de 1 316 mètres transformée en galerie à ciel ouvert dès 1990. Cent dix-huit artistes de vingt et un pays y ont peint des fresques dans les mois qui ont suivi la chute. Le baiser entre Brejnev et Honecker et la Trabant traversant le béton sont devenus les images les plus reproduites de Berlin. Comptez trois quarts d'heure pour la parcourir en entier, en marchant côté fleuve pour éviter la circulation.
Poursuivez dans Friedrichshain, autour de la Boxhagener Platz et de la Simon-Dach-Straße. Le quartier concentre une densité de bars remarquable, dont beaucoup servent des bières de brasseries locales. Le RAW-Gelände, ancien atelier de réparation ferroviaire devenu friche culturelle, donne une bonne idée de ce qu'était le Berlin des années quatre-vingt-dix, même si la friche se transforme peu à peu.
Soirée : le Berlin de la musique
C'est la soirée à consacrer à la musique, parce que Friedrichshain et Kreuzberg en concentrent l'essentiel. La ville a une histoire rock qui dépasse largement sa réputation techno : David Bowie s'est installé ici en 1976, a vécu à Schöneberg avec Iggy Pop et a enregistré au studio Hansa, à quelques mètres du mur, les disques de sa trilogie berlinoise. La chanson qui a donné son nom au titre le plus célèbre de cette période raconte deux amants qui s'embrassent devant le mur, sous les fusils des gardes.
Les salles de concert de taille moyenne restent nombreuses dans ces deux quartiers, et les affiches se remplissent souvent la semaine même. Pour boire, cherchez les enseignes qui affichent leurs brasseries au tableau plutôt que sur des parasols de marque : c'est le meilleur indicateur d'une carte de bière artisanale sérieuse.
Jour 3 : l'ouest, Charlottenburg et les parcs
La troisième journée bascule à l'ouest, dans un Berlin très différent, plus ancien et plus riche, que beaucoup de visiteurs sautent faute de temps. C'est une erreur : c'est cette partie de la ville qui donne l'échelle de ce qu'était la capitale prussienne.
Matin : le château de Charlottenburg
Le château de Charlottenburg est le plus grand palais conservé de Berlin. Commandé à la fin du XVIIe siècle par Sophie-Charlotte, épouse du premier roi de Prusse, il a été agrandi pendant tout le siècle suivant. L'aile ancienne présente des appartements baroques, la nouvelle aile un ensemble rococo dont la galerie dorée est l'une des plus belles pièces du pays. Le parc, dessiné à la française puis retravaillé à l'anglaise, se visite librement et vaut à lui seul le déplacement au printemps.
Le bâtiment a été gravement endommagé par les bombardements de 1943 et sa restauration s'est étalée sur plusieurs décennies. Ce que l'on visite aujourd'hui est donc en grande partie une reconstruction, ce que les panneaux du site expliquent honnêtement.
Midi : église du Souvenir, Kurfürstendamm et KaDeWe
Redescendez vers la Breitscheidplatz, où se dresse l'église du Souvenir. Le clocher éventré de l'ancienne église, laissé en ruine après le bombardement de novembre 1943, a été conservé volontairement au milieu d'un ensemble moderne construit à côté dans les années soixante. Les Berlinois l'appellent la dent creuse. L'intérieur de la nouvelle salle, avec ses vingt mille pavés de verre bleu, produit une lumière qu'aucune photographie ne rend correctement.
Le Kurfürstendamm, la grande avenue commerçante qui part de là, était l'artère du shopping du Berlin-Ouest à l'époque de la division. Elle a perdu de sa centralité depuis la réunification mais garde ses immeubles de la fin du XIXe siècle et ses cafés.
Le KaDeWe, ouvert en 1907, est le plus grand magasin d'Europe continentale. Son sixième étage alimentaire mérite la visite même sans rien acheter : plusieurs milliers de références de fromages, de charcuteries et de produits fins, et des comptoirs où l'on mange sur place. C'est le meilleur endroit de la ville pour rapporter un souvenir comestible.
Après-midi : Tiergarten et colonne de la Victoire
Traversez le Tiergarten d'ouest en est. Cet ancien terrain de chasse des princes électeurs, devenu parc public au XVIIIe siècle, couvre plus de deux cents hectares en plein centre. Il a été entièrement déboisé pendant l'hiver de famine qui a suivi la guerre, les Berlinois ayant coupé les arbres pour se chauffer, puis replanté à partir de 1949.
En son milieu, la colonne de la Victoire se dresse au centre d'un rond-point. Érigée pour commémorer les victoires prussiennes du XIXe siècle, elle a été déplacée à cet emplacement en 1938. Deux cent quatre-vingt-cinq marches mènent à la plateforme, d'où l'axe est-ouest se lit d'un seul coup d'œil jusqu'à la porte de Brandebourg.
Si vous préférez l'air libre à l'effort, le Tempelhofer Feld offre une alternative sans équivalent : l'ancien aéroport de Tempelhof, fermé en 2008, a été ouvert au public comme parc en 2010 et ses pistes sont restées en place. On y marche, on y roule à vélo, on y fait voler des cerfs-volants sur trois cents hectares au milieu de la ville. Les Berlinois ont refusé par référendum de le laisser construire.
Soirée : dernière soirée, marché aux puces et adieux
Si votre dernière soirée tombe un samedi ou un dimanche, le Mauerpark s'impose. Ce parc aménagé sur l'ancienne bande de la mort accueille le dimanche un immense marché aux puces et un karaoké en plein air dans l'amphithéâtre, où quelques centaines de personnes viennent applaudir des inconnus. C'est l'un des rares moments où la ville se rassemble sans billet ni réservation.
Autrement, revenez dans le quartier où vous dormez et prenez le temps d'une dernière tournée. Berlin ne se quitte pas sur un monument : elle se quitte sur une table, avec une bière correcte et des gens qui parlent trop fort.
Le street art, la culture et les musées d'art
Berlin est l'une des capitales du street art en Europe, et c'est un art qui se regarde dans la rue plutôt qu'en galerie. Les grandes fresques murales couvrent des pignons entiers à Kreuzberg, à Friedrichshain et à Neukölln, et changent régulièrement. Contrairement à ce que l'on croit souvent, une grande partie de ces peintures sont commandées et autorisées : les propriétaires y voient un moyen d'éviter les tags sauvages.
La raison de cette densité tient à l'histoire du logement. Après la chute du mur, des quartiers entiers de l'ancien Berlin-Est se sont retrouvés vacants, avec des immeubles sans propriétaire identifié. Les squats et les collectifs d'artistes s'y sont installés pendant une décennie, et cette période a fixé l'identité alternative de la ville. Elle s'efface peu à peu sous la pression immobilière, mais elle reste visible sur les murs.
Côté musées, deux adresses valent le détour pour l'art moderne et contemporain. La Berlinische Galerie, à Kreuzberg, présente la création berlinoise depuis 1870, avec un fonds remarquable sur la Sécession et la Nouvelle Objectivité. Le Hamburger Bahnhof, installé dans une ancienne gare du XIXe siècle, expose l'art contemporain dans une halle de verre et d'acier dont le volume vaut à lui seul la visite. Aucun des deux n'entre dans un programme de trois jours serré, mais l'un remplace avantageusement une deuxième journée de musées classiques si l'art ancien ne vous attire pas.
Un mot sur les galeries : le quartier de Mitte, autour de l'Auguststraße, en concentre plusieurs dizaines, presque toutes en accès libre. C'est une balade agréable en fin d'après-midi, et l'occasion de voir des espaces d'exposition installés dans d'anciennes cours d'immeubles.
Selon la saison : les événements qui changent le séjour
Le moment de l'année modifie beaucoup l'expérience, davantage que dans une ville méditerranéenne. Berlin est continentale : les hivers descendent régulièrement sous zéro et les étés dépassent les trente degrés, avec une amplitude que les visiteurs sous-estiment.
De mai à septembre, la ville vit dehors. Les berges de la Spree, les parcs et les biergarten se remplissent dès les premiers beaux jours, et une bonne partie de la vie sociale se déplace en plein air. C'est la meilleure période pour ce parcours, avec des journées longues qui laissent le temps de finir par une balade.
Plusieurs événements méritent d'être connus au moment de choisir ses dates. La Berlinale, le festival international du film, occupe la ville en février et remplit les hôtels. Le Carnaval des cultures, à la Pentecôte, rassemble un défilé de plusieurs centaines de milliers de personnes à Kreuzberg. La Fête de la musique du 21 juin fait sortir les groupes dans les rues, y compris dans les quartiers résidentiels. Le marathon de Berlin, fin septembre, est l'un des plus rapides du monde et bloque une grande partie du centre pendant une journée entière.
De novembre à février, l'expérience change complètement : nuit à seize heures, froid sec, et une vie qui se replie à l'intérieur. Ce n'est pas la pire saison pour autant, les musées étant vides et les cafés pleins. La tradition allemande du café et du gâteau de l'après-midi prend tout son sens quand il gèle dehors, et les marchés de Noël occupent une bonne partie de décembre.
Où faire une pause pendant le parcours
Trois journées de marche demandent des arrêts, et les endroits où s'asseoir ne se valent pas. Voici ceux que je conseille sur chacun des itinéraires décrits plus haut.
- Près de l'île aux Musées, évitez les cafés qui bordent directement les entrées : ils vivent du passage. Remontez de deux rues vers le nord, dans le secteur des cours d'immeubles, où les prix redeviennent normaux.
- Sur Alexanderplatz, la meilleure pause est en hauteur si vous montez à la tour, sinon marchez jusqu'au bord de la Spree, du côté du Nikolaiviertel, nettement plus agréable.
- À Kreuzberg, le Landwehrkanal offre des berges ombragées et des bancs, à deux pas du marché couvert. C'est l'endroit idéal pour une pause à midi, avec ce que vous venez d'acheter.
- À Friedrichshain, la Boxhagener Platz est bordée de cafés avec terrasse, et le square central sert de terrain de jeu et de lieu de rendez-vous au quartier entier.
- À Charlottenburg, le parc du château vaut mieux que n'importe quelle terrasse du Kurfürstendamm : grand, gratuit, et avec vue sur la façade.
Une habitude locale à connaître : dans beaucoup d'établissements, on choisit sa table soi-même et on paie au moment de partir, en annonçant au serveur si l'addition est commune ou séparée. Personne ne viendra vous chercher, il faut faire signe.
Arriver et repartir : aéroport et gare centrale
L'aéroport de Berlin-Brandebourg, ouvert en octobre 2020 après une décennie de retards devenue proverbiale en Allemagne, se trouve au sud-est de la ville, en zone tarifaire C. Le train régional le relie à la gare centrale en une demi-heure environ, le S-Bahn en un peu plus. Un billet ABC est nécessaire, et il vaut mieux l'acheter avant de monter : les contrôles sont fréquents et l'amende ne se discute pas.
La gare centrale, inaugurée en 2006, est l'un des bâtiments les plus impressionnants de la ville moderne : une halle de verre sur cinq niveaux où les trains se croisent perpendiculairement, les grandes lignes en bas et le S-Bahn en haut. Elle est devenue le principal point d'entrée pour ceux qui arrivent en train, notamment depuis Paris ou Bruxelles.
Un point qui surprend souvent : Berlin n'a pas de gare unique héritée du XIXe siècle comme la plupart des capitales, parce que la division a coupé le réseau en deux pendant quarante ans. Chaque moitié de ville a développé le sien, et la réunification des deux systèmes a demandé des travaux considérables, dont cette gare est l'aboutissement.
Une journée de plus : Potsdam et ses châteaux
Si le séjour s'étire au-delà de trois jours, la sortie qui s'impose est Potsdam, ancienne résidence des rois de Prusse, à une demi-heure de train de la gare centrale. Le S-Bahn y va directement, avec un billet ABC.
Le palais de Sanssouci, construit entre 1745 et 1747 par Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff sur les indications précises de Frédéric II, est un petit château de plain-pied posé au sommet d'un vignoble en terrasses. Frédéric le voulait sans étage et sans escalier d'apparat, pour y vivre en particulier plutôt qu'en souverain, et son nom français dit exactement le programme. L'ensemble du parc, avec le Nouveau Palais, l'Orangerie et la maison de thé chinoise, est inscrit au patrimoine mondial depuis 1990.
Le château de Cecilienhof, dans le nord de la ville, est d'un tout autre ordre : c'est là que se tint, à l'été 1945, la conférence de Potsdam où Truman, Staline et Churchill, remplacé en cours de conférence par Attlee, fixèrent le sort de l'Allemagne vaincue et découpèrent le pays en zones d'occupation. La salle de conférence est conservée avec sa table ronde. C'est le lieu qui explique le mieux pourquoi Berlin s'est retrouvée divisée pendant quarante-quatre ans, et pourquoi la ville est restée une enclave au milieu de la zone soviétique.
Sur le chemin, le pont de Glienicke enjambe la Havel entre Potsdam et Berlin. Il servit pendant la guerre froide aux échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest, ce qui lui a valu son surnom de pont des espions. On le traverse à pied en quelques minutes, et rien sur place ne signale ce passé autrement que par une plaque discrète.
Combien coûte un séjour de trois jours
Berlin reste l'une des capitales les plus abordables d'Europe de l'Ouest, mais l'écart avec Paris ou Londres s'est réduit ces dernières années, notamment sur l'hôtellerie. Voici les postes à prévoir, sans chiffres précis qui vieilliraient mal, mais avec les ordres de grandeur relatifs qui, eux, restent valables.
Le logement est de loin le premier poste, et il varie du simple au triple selon le quartier et la saison. Réserver plusieurs semaines à l'avance change tout, en particulier pendant les grands événements évoqués plus haut, où les prix de l'hôtel doublent sans prévenir.
Les transports viennent ensuite, et c'est le poste le plus prévisible : un titre journalier zones AB coûte moins qu'un seul trajet en taxi et couvre tout le parcours décrit ici. Les musées pratiquent des tarifs modérés au regard des collections, et un billet groupé existe pour l'ensemble de l'île.
La restauration permet de faire de vraies économies sans se priver : la cuisine de rue est excellente et bon marché, les marchés couverts pratiquent des prix raisonnables, et beaucoup de bars servent à manger. Ce qui coûte cher ici, ce sont les terrasses des places touristiques, exactement comme ailleurs.
Une remarque qui vaut pour tout ce qui précède : la gratuité de nombreux sites majeurs change le calcul par rapport à d'autres capitales. Un visiteur qui se concentre sur les mémoriaux, les quartiers et les parcs peut passer trois jours pleins ici en ne payant que son logement, ses transports et ses repas.
La bière et le rock, ce que les guides ne disent pas
L'intro promettait des adresses que les guides classiques ignorent, alors voici la partie du séjour qui compte vraiment pour moi, et qui ne figure sur aucune liste de monuments.
La scène brassicole berlinoise s'est reconstruite à partir de rien dans les années 2010. La ville avait perdu ses brasseries historiques les unes après les autres, avalées par les grands groupes, et la loi allemande de pureté, souvent présentée comme un gage de qualité, a longtemps servi d'argument commercial contre toute expérimentation. Le renouveau est venu de petites structures installées dans des arrière-cours, à Kreuzberg, Neukölln et Friedrichshain, qui brassent aujourd'hui des bières que l'on ne trouvait qu'en Belgique ou aux États-Unis il y a quinze ans. J'ai consacré un article entier aux bars à bière artisanale de Berlin, avec les adresses où la carte tourne réellement.
Une chose à savoir pour ne pas se tromper de bar : ici, la bière pression bon marché s'appelle une Sterni, du nom d'une marque de l'ancienne RDA, et elle se boit dans les Spätis, ces petites épiceries de nuit ouvertes très tard. C'est l'institution la plus berlinoise qui soit, et il n'y a rien d'incongru à boire sa bouteille assis sur une caisse devant la boutique. Ceux qui préfèrent goûter des choses plus travaillées trouveront leur compte dans le guide des bières bon marché en Allemagne, qui compare ce que valent vraiment les premiers prix des supermarchés.
Côté musique, la ville vit encore sur son héritage. David Bowie s'installe à Berlin en 1976, partage un appartement avec Iggy Pop à Schöneberg, et enregistre au studio Hansa, à quelques dizaines de mètres du mur, les disques de sa période berlinoise. Le titre le plus célèbre de cette trilogie raconte deux amants qui s'embrassent devant le mur, sous les fusils des gardes : c'est une chanson écrite en regardant par la fenêtre du studio.
Ce n'est pas qu'un souvenir de musée. Les salles de taille moyenne restent nombreuses, surtout à Kreuzberg et Friedrichshain, et il s'y passe quelque chose presque tous les soirs. J'ai raconté l'ouverture du Bi Nuu à Kreuzberg et une soirée punk au Køpi, l'un des derniers squats historiques encore debout. Les affiches se remplissent souvent la semaine même : regardez ce qui se joue la veille au soir plutôt que de planifier des mois à l'avance.
Un dernier conseil, valable toute l'année : le 21 juin, la fête de la musique fait sortir les groupes dans la rue jusque dans les quartiers résidentiels. Si vos dates tombent là, oubliez l'itinéraire de la journée et suivez le bruit.
Ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper
Quelques règles apprises à l'usage, que les guides mentionnent rarement.
- Les distances trompent. Sur un plan, deux points paraissent proches ; à pied, comptez une demi-heure. Prenez le métro sans hésiter, il est rapide et bien tenu.
- Beaucoup de sites majeurs sont gratuits : mémorial de l'Holocauste, Topographie de la Terreur, East Side Gallery, mémorial de la Bernauer Straße, coupole du Reichstag. Le budget se concentre donc sur les musées et les transports.
- Le dimanche, presque tous les commerces ferment, y compris les supermarchés. Seules les stations-service et les boutiques des gares restent ouvertes. Prévoyez vos courses le samedi.
- Le paiement en espèces reste courant, notamment dans les bars et les petits restaurants. Ayez toujours quelques billets sur vous.
- Les musées ferment souvent le lundi. Si votre séjour commence un lundi, inversez l'ordre des journées et gardez l'île aux Musées pour le mardi.
Faut-il trois jours, ou davantage ?
Trois jours suffisent pour comprendre Berlin, pas pour l'épuiser. Cet itinéraire couvre le centre historique, la mémoire de la division, deux quartiers vivants et la partie ouest, ce qui donne une image juste et complète de la ville. Ce qu'il laisse de côté est considérable : Potsdam et le parc de Sanssouci, à une demi-heure en train, mériteraient une journée entière ; Neukölln, Wedding et Moabit racontent le Berlin d'aujourd'hui bien mieux que Mitte ; et la vie nocturne demande une nuit entière pour être autre chose qu'une file d'attente.
Si vous disposez d'un quatrième jour, consacrez-le à Potsdam ou à un quartier au hasard, sans programme. C'est de cette façon que la ville se laisse le mieux découvrir : elle récompense la flânerie plus que la liste.
Questions fréquentes
Trois jours suffisent-ils pour visiter Berlin ? Oui pour l'essentiel : le centre historique, les sites du mur, deux quartiers vivants et la partie ouest de la ville. Non pour Potsdam, les musées en profondeur et la vie nocturne, qui demandent chacun une journée supplémentaire.
Quel quartier choisir pour dormir à Berlin ? Mitte pour la centralité, au prix le plus élevé. Kreuzberg et Friedrichshain pour l'ambiance et les bars, avec un métro proche. Charlottenburg pour le calme, à l'écart de la vie nocturne.
La Berlin Welcome Card vaut-elle le coup ? Elle devient rentable dès que l'on prend le métro plusieurs fois par jour et que l'on visite deux ou trois musées payants. Sur un séjour où la plupart des sites choisis sont gratuits, un simple abonnement de transport zones AB revient moins cher.
Faut-il réserver le Reichstag à l'avance ? Oui, c'est indispensable. La coupole est gratuite mais l'accès se fait uniquement sur inscription nominative préalable, et les créneaux partent plusieurs semaines à l'avance en haute saison.
